Cargo.Journal — интернет-журнал для опытных и начинающих грузоперевозчиков. Пишем о том, что помогает эффективнее управлять бизнесом, логистикой и автопарком.
Таблица, которая автоматически посчитает себестоимость кругового рейса. По результатам расчетов станет понятно, выгодно ли брать заказ. Пришлем на почту в течение получаса
Войдите в Cargo.Journal
Доступ к скрытым материалам, комментариям и папке «Избранное» — только для постоянных читателей журнала
Зарегистрируйтесь в Cargo.Journal
Доступ к скрытым материалам, комментариям и папке «Избранное» — только для постоянных читателей журнала
1588
0
0
Зимой нагрузка на АКБ увеличивается: нужно больше энергии на запуск мотора, отопительные устройства, освещение в кабине. Севший аккумулятор может подвести в дороге, и машина не заведется.
Проверить работоспособность аккумуляторов можно в сервисном центре или самостоятельно, если в гараже есть необходимые приборы.
На что смотреть:
→ Плотность электролита. Она проверяется ареометром. Перед этим аккумулятор нужно подержать в помещении и привести к комнатной температуре +22–25 °С. При полностью заряженном АКБ нормальный показатель плотности для средней полосы России — 1,26–1,28 г/см³, для северных районов — 1,28–1,29 г/см³, для южных — 1,24–1,25 г/см³. Если плотность ниже необходимых значений, нужно залить электролит и зарядить аккумулятор.
Автомобильным ареометром легко пользоваться: с помощью груши нужно набрать электролит в колбу и посмотреть уровень по шкале
→ Прозрачность электролита. Жидкость в аккумуляторе должна быть абсолютно чистой. Помутнение электролита — признак износа или неполадок в АКБ.
→ Мощность. Для проверки можно использовать нагрузочную вилку, которая имитирует запуск стартера. Исправный аккумулятор показывает под нагрузкой заряд больше 10 В на протяжении 5–7 секунд.
Проверка нагрузочной вилкой показала, что аккумулятор исправен и выдает нужную мощность
→ Состояние клемм. Клеммы нужно зачистить от следов окисления и обработать специальным составом, например смазкой «Литол-24».
Средний срок службы АКБ — два-три года. Если аккумуляторы старше, надежнее не ремонтировать их, а заменить на новые.
Чтобы зимой быть уверенными в стабильной работе двигателя, нужно сделать следующее:
Перейдите на зимний дизель. В зависимости от средних температур по вашему маршруту выбирайте подходящее дизельное топливо: летнее — до 0 °С, межсезонное — до −15 °С, зимнее — до −20–25 °С, арктическое — до −45–50 °С. Не стоит экономить и затягивать с переходом на зимний дизель: даже если днем температуры плюсовые, при ночных заморозках топливо запарафинится, и завести мотор будет сложно.
Удалите конденсат из фильтра грубой очистки. Если на вашем автомобиле не установлен датчик наличия воды в топливе, проверьте отстойник в нижней части фильтра визуально. При необходимости слейте воду. Специально заменять фильтр перед зимой не нужно — только если пришло время по регламенту ТО.
Замените моторное масло. Раньше было принято выбирать масло в зависимости от сезона: летом — вязкое, зимой — более жидкое. Сейчас технологии позволяют использовать всесезонные масла, например 5W-30 или 5W-40. Они обеспечивают уверенный запуск двигателя при морозах до −30 °С.
Для морозов ниже −30–35 °С выбирайте более жидкие масла SAE OW-30 или SAE OW-40.
Протестируйте предпусковой жидкостный подогреватель двигателя (ПЖД). Летом ПЖД не используется, и в застоявшейся системе могут накопиться проблемы: неисправный насос, закисшее топливо, грязные фильтры. Сделайте тестовый запуск и проверьте работоспособность подогревателя. При необходимости замените топливо в автономном баке, промойте или замените насос, проверьте свечи накаливания.
Проверьте автономную систему обогрева кабины. Исправная автономка зимой обеспечит комфортные условия водителю и поможет сэкономить на горючем: на стоянках не придется оставлять двигатель работающим. Прокачайте систему, замените фильтры между баком и отопителем, проверьте шланги и соединения, обновите изношенные детали.
Перед зимой нужно проверить, нет ли конденсата в воздушных ресиверах пневмосистемы. Лишняя влага образуется из-за перепада температур. В морозы она превращается в лед и может вывести из строя тормоза. Проверить наличие конденсата можно самостоятельно. Нужно нажать на клапаны ресивера и посмотреть, какой воздух оттуда выходит: если с водой, надо продуть систему и обязательно заменить фильтр-патрон осушителя воздуха. Осушительный патрон рекомендуется менять раз в год, и лучше всего это сделать как раз на сезонном осеннем ТО.
Проверьте глушители шума пневмосистемы. Во время езды по осенним лужам там скапливается жидкая грязь — на морозе она может замерзнуть и мешать выхлопу.
Некоторые водители для профилактики замерзания заливают в пневмосистему тосол или антифриз. В этом нет необходимости, если вы прочистили ее и заменили фильтр осушителя.
«У нас был случай, когда на СТО поступил автомобиль с неисправными тормозами: из-за утечек воздуха не работала пневматика. Оказалось, водитель перед зимой залил в систему какую-то агрессивную жидкость, чтобы конденсат не замерзал. И эта жидкость разъела всю пневмосистему: клапаны с электроникой, трубки из полиамида, резиновые уплотнители. Ремонт обошелся в крупную сумму. Так что я не рекомендую использовать какие-то добавки для борьбы с замерзанием — достаточно сливать из системы конденсат и регулярно менять фильтры».
Автопоездам для магистральных грузоперевозок не нужны специальные зимние шины, достаточно всесезонных. Поэтому перед зимой не обязательно «переобувать» все колеса. Для надежности можно установить зимние шины на ведущую ось: они обеспечат лучшее сцепление с дорогой в условиях гололеда. У остальных шин нужно проверить состояние и заменить изношенные на новые.
Средняя стоимость грузовых шин — 30–37 тысяч рублей за штуку. Многие перевозчики предпочитают менять не все шины сразу, а по мере износа. Так расходы равномерно распределяются в течение года.
Шинам с маркировкой Regroovable можно продлить жизнь с помощью нарезки протектора. Процедура помогает углубить рисунок протектора или исправить недостатки резины в случае неравномерного износа, когда рисунок «съеден» только с одной стороны. С помощью нарезки можно увеличить срок эксплуатации шин еще на сезон. Стоимость процедуры — около 2 тысяч рублей за шину. Заказывать эту услугу лучше у опытного мастера на надежной СТО — так меньше вероятность, что нарезанный протектор подведет в дороге.
Состояние протектора до нарезки
Протектор после нарезки
Бывает, что даже новые шины не справляются с гололедом — тягач не может тронуться с места или буксует при подъеме в гору. В этом случае помогут цепи. Их можно накинуть на ведущую ось, чтобы преодолеть проблемный участок дороги. Некоторые водители вместо цепей используют резиновые коврики-решетки по ширине колеса — если ночью стоянку замел снег, можно бросить под колеса такие коврики и выехать с места парковки. Но цепи надежнее.
→ Уделите внимание аккумуляторам: проверьте плотность электролита и мощность АКБ под нагрузкой, смажьте клеммы.
→ Проверьте топливную систему: замените моторное масло и фильтры, сделайте тестовый запуск ПЖД и автономки, своевременно переходите на зимнее топливо.
→ Обслужите пневмосистему: удалите конденсат из воздушных ресиверов, замените фильтр-патрон осушителя, почистите глушители, продуйте систему.
→ Проверьте состояние шин и замените изношенные на новые. Приобретите цепи.
1588
0
0
